Testi di Yuri Basilicò e Federico Biguzzi | Fotografie di Sara Furlanetto | Video di Riccardo Ferri
Dopo aver esplorato i territori tra il lago Song Kol e la fortezza di Tash Rabat a cavallo, abbiamo deciso di cambiare prospettiva. Per il secondo itinerario del nostro mese in Kyrgyzstan ci siamo spostati nella regione orientale del Paese, per testare un percorso di 5 giorni a piedi (del tutto inedito, progettato ad hoc dal nostro team) nel cuore del Tien Shan, la "Montagna Celeste".
L’obiettivo? Attraversare la catena dei monti Teskey Ala-Too partendo dai pascoli di Eki Naryn (vicino alla cittadina di Naryn) per scendere fino alle sponde dell’Issyk-Kul, il secondo lago alpino più grande al mondo. Un percorso selvaggio, poco battuto, che ci ha portato a valicare passi a 4.000 metri tra ghiacciai, fiumi impetuosi e praterie d'alta quota.
Prima di metterti in cammino, ecco alcune informazioni logistiche essenziali per organizzare il tuo trekking nelle montagne del Kyrgyzstan orientale.
È la montagna, come sempre, a dettare le regole. La nostra partenza da Eki Naryn è accolta da forti piogge e una nevicata precoce che rende impraticabile il primo alto passo previsto dall’itinerario. In questi casi, la flessibilità è parte dell'attrezzatura tecnica: raggiungiamo così il villaggio di Oruk Tam via jeep, riorganizzando da lì la partenza.
Non tutto il male viene per nuocere: abbiamo modo di farci ospitare dagli abitanti del villaggio e conoscere da vicino la semplice quotidianità di queste persone, cimentarci con la lingua locale insieme ai bambini curiosi e assistere alla preparazione del buonissimo borsook, il tipico pane fritto a cubetti che si cucina per celebrare i momenti importanti.
Ingrediente nobile della tavola kirghisa è la carne di cavallo (at), stufata in occasione di eventi speciali come feste e funerali; ma più comune è la carne di montone, con cui vengono preparati il beshbarmak, piatto nazionale, e lo shorpo, la zuppa che precede ogni portata principale e che viene accompagnata dal nan, la caratteristica forma di pane piatta e circolare. Quanto ai primi, segnaliamo il paloo e i lagman, due primi molto saporiti - rispettivamente a base di riso e noodles di grano; sul fronte dei dolci, i borsook (gnocchi fritti) con la marmellata e kaymak (panna solida).
Finalmente in cammino. Muoversi a piedi in questi spazi è ben diverso dall’andare a cavallo: capiamo in fretta perché qui tutti cavalchino e nessuno cammini. Ci precede la nostra guida Bakit con due cavalli per le scorte. La risalita delle valli è lunga, tra dossi glabri e immensi che dilatano la percezione delle distanze e del tempo. Superiamo una vecchia fattoria abbandonata, desolata e suggestiva.
I guadi sono la vera sfida: le piogge hanno gonfiato i torrenti e i ponti sono inesistenti. Guadare a piedi sarebbe pericoloso; lo facciamo a cavallo, uno alla volta, aggrappati alla vita della guida. Il segreto? Sguardo fisso alla sponda opposta per non perdere l’equilibrio nel turbine dell'acqua. Raggiungiamo infine una gostinitsa (una piccola pensione rurale) lungo il fiume Bolgart Suu, dove dormiamo finalmente al caldo, beati e rifocillati.
Alla gostinitsa di Bolgart può capitare di assistere alla mungitura delle giumente. È dalla brevissima fermentazione del loro latte così particolare (poco grasso e quindi inadatto per burri o formaggi), che si ricava il kumis, la bevanda nazionale kirghisa, servita con orgoglio dai pastori agli avventurieri in transito attraverso i jailoo (i pascoli d’alta quota). Nutriente e idratante, Il kumis ha un sapore acidulo e leggermente frizzante, nonché una leggerissima gradazione alcolica (2.5% circa). Prima del dominio sovietico, con la conseguente importazione e diffusione della vodka, questa fresca bevanda stagionale ha rappresentato per millenni l’unica fonte alcolica facilmente disponibile nel contesto pastorale degli altipiani kirghisi.
Con il ritorno del sole, il Tien Shan si svela nella sua enormità. Risaliamo gli altopiani in un susseguirsi di colli e doline. Se ci distanziamo perdiamo in fretta il contatto visivo e così ogni tanto dobbiamo spendere tempo a ritrovarci l’un con l’altro, urlando.
Superati i 3.000 metri l’aria si fa pungente e appaiono pareti di gneiss sgretolato, ci ricordano i monti del Tonale. Dopo una buona salita, la tappa si conclude in un bivacco di pastori, una struttura spartana in lamiera alla confluenza tra due vallate. Sotto di noi, il letto di una fiumara millenaria dalle mille braccia: un panorama primordiale, da brividi.
Anche se durante la loro lunga storia i kirghisi hanno imparato a lavorare variamente tanto i crini del cavallo quanto le pellicce di capre, yak e cammelli battriani, è dalla lana di pecora che ricavano la maggior parte dei loro filati. Dalla lana di pecora deriva peraltro il feltro, alla base di manufatti rappresentativi quali tappeti, abiti, copricapi e yurte. Per capire meglio la maestria artigiana kirghisa, consigliamo il Museo Storico Nazionale della capitale Bishkek, tra i più grandi dell’Asia Centrale: al suo interno è possibile ammirare, in una specifica sezione dedicata, alcuni shyrdak e ala kiyiz, tradizionali tappeti colorati per muri, yurte e pavimenti - iscritti dal 2012 all’Elenco UNESCO dei Patrimoni Immateriali dell'Umanità.
Una delle giornate più spettacolari del nostro viaggio in Kyrgyzstan. I prati esplodono di fioriture: non-ti-scordar-di-me, papaveri gialli, aglio selvatico, cardi. Stelle alpine, a migliaia, mai viste così tante. Più sù, si schiudono intorno a noi deserti di neve bidimensionali, e intorno a noi cime acuminate, remote e terribili.
La nostra lenta salita culmina in un passo alpino a 3.800 metri, per poi scendere verso il lago Teshik-Köl, uno specchio d'acqua limpidissimo incastonato tra le rocce. Dopo una grandinata passeggera, scendiamo a valle dove avrebbero dovuto esserci delle sorgenti termali, purtroppo travolte da una frana. Optiamo per l'accampamento presso una famiglia di pastori nomadi. Tè caldo, sorrisi e i bimbi che giocano nel prato, divertendosi con poco, mentre sullo sfondo troneggia la sagoma imperiosa del Moldobashi (4622 m).
La biodiversità botanica rappresenta uno dei gioielli più manifesti del paesaggio montano kirghiso. In primavera come in estate, anche in cima alle montagne più alte e ben oltre la linea dei (pochi) alberi, le praterie si tingono a sorpresa dei colori dell’arcobaleno - per la gioia di schiere di insetti affamati.
In particolare, salta subito all’occhio l’inusitata abbondanza di stelle alpine (Leontopodium sp.). A ben vedere, in effetti, questo iconico e candido batuffolo vegetale è più una pianta asiatica, che europea: delle 36 specie oggi esistenti, infatti, soltanto una occupa le nostre latitudini, mentre tutte le altre si alternano lungo i 9.000 km che separano il Kyrgyzstan dalla Kamchatka.
L'ultima fatica è la più dura, ma la più gratificante. Il Passo Thon richiede una salita di 1.000 metri di dislivello per raggiungere quota 4.000. L'acclimatamento dei giorni precedenti è stato fondamentale per goderci il panorama sulla catena dei Teskey Ala-Too senza boccheggiare. Al passo incontriamo numerosi pastori in transumanza che, in sella ai loro destrieri, si muovono sul ciglio dei burroni con una disinvoltura incredibile.
A nord, avvistiamo finalmente l’Issyk-Kul, il "Mare di Kirghisia", uno sconfinato lago alpino (il secondo al mondo, dopo il Titicaca) lungo quasi duecento chilometri, grande diciassette volte il Lago di Garda, di acqua lievemente salata. Raccontano che i sovietici venissero qui a testare i siluri. L’aria è tersa, ma non si vede la sponda opposta.
Ripresa la discesa, giungiamo al fondovalle e lì veniamo recuperati da una jeep, e con quella approdiamo sulle sponde argillose del lago, molto turistiche: ci è chiaro che il paese sta cambiando. Spendiamo un paio di giorni lì, in un piccolo villaggio, a goderci le spiagge e il calore del sole - ah, che meraviglia dopo i giorni di vento in quota!
Prima della recente affermazione del turismo domestico ed internazionale, il lago Issyk-Kul era una destinazione di villeggiatura nota pressoché soltanto all'elite sovietica, che approfittava delle sue sponde ricche di sorgenti termali e delle acque calme e sempre sgombre dal ghiaccio per risanare corpo e mente dai torpori del regime. Per larghissime fette di popolazione proveniente dalle regioni siberiane e dalle confinanti ex repubbliche sovietiche, la ‘perla del Tien Shan’ (questo un soprannome ancora in voga per il lago) rappresenta oggi come ieri la migliore alternativa balneare alle calde sponde del Mar Nero, al contempo agognatissime e troppo lontane per programmi di vacanze a basso costo.
Un verso del poeta kirghiso Alykul Osmonov recita: "Non sono le montagne a essere grandi, è l'uomo che, camminando, le rende tali". In giorni di marcia ci siamo sentiti via via sempre più piccoli, al cospetto di un paesaggio sempre più vasto; ospiti passeggeri, puntini colorati in un paesaggio che sembra non conoscere confini.
Questa traversata non è solo una sfida fisica, ma un’immersione lenta in un ecosistema dove l’uomo è ancora un ospite stagionale. Il contrasto tra le vette innevate del Teskey Ala-Too e il calore delle sponde balneabili dell'Issyk-Kul rende questo itinerario uno dei più completi per chi vuole scoprire le sfaccettature ambientali e culturali del Kyrgyzstan.
Per organizzare al meglio la tua esperienza a cavallo, dalla logistica ai permessi, dalle guide all’itinerario, ti consigliamo di rivolgerti all’agenzia di viaggi CAT Company, che ha organizzato il nostro viaggio e gode di un’esperienza pluridecennale, nonché di contatti in tutto il paese.
A questo LINK trovi tutti i dettagli della loro offerta per il trekking da Eki Naryn al lago Issyk-Kul. (costi e sconti per gruppi inclusi).
Se vuoi approfondire, scrivi una mail a travel@cat.kg (per Nura Kadyr e Aiana Ruslan) indicando di aver scoperto il viaggio grazie a Va' Sentiero ;)
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Nel prossimo articolo ti raccontiamo il famigerato Ak Suu Traverse, uno dei trekking più noti e tosti dell’Asia Centrale.
Alè!
